Kun rakennat mökkiä itse, ennemmin tai myöhemmin herää kysymys lattian tekemisestä. Tehtävää vaikeuttaa edelleen se, että ensimmäisen kerroksen lattia on aina rakennettu maahan, ja harvat tietävät tällaisten lattioiden järjestämisen säännöt ja tekniikan. Mutta haluat, että mökin lattiat ovat vahvoja, lämpimiä, luotettavia, kosteudelta suojattuja ja toimivat tukena monta vuotta ilman suuria korjauksia. Tässä tapauksessa on tarpeen noudattaa tiukasti työvaiheita ja asennustekniikkaa, ei säästää suojakalvoilta ja vuodevaatteilta. Tässä artikkelissa tarkastelemme, kuinka voit tehdä puu- ja betonilattiat, sekä kuinka varustaa ne “lämpimän lattian” järjestelmällä mukavien olosuhteiden varmistamiseksi kylmällä kaudella..
Lattioiden asennus mökkiin: vaihtoehdot
Kaiken kaikkiaan on olemassa kahdenlaisia lattioita, jotka voidaan varustaa yksityisessä mökissä – betoni ja puinen. Betonilattiat tehdään maanpinnalla, jos pohjaveden pinta -ala sallii, sen tulee olla alle 4-5 m. On myös tärkeää, että maaperä ei saa olla liikkuva, muuten betonilattia voi romahtaa liikkeiden aikana ja vahingoittaa perustuksia. Jos nämä ehdot täyttyvät ja mökissä suunnitellaan ympärivuotista asumista lämmityksellä, voit betonilattian kaataa turvallisesti maan päälle. Toisella tai ullakkokerroksella betonilattia kaadetaan myös lattialaatan päälle ilman ongelmia.
Puulattiat voidaan varustaa maassa ilman rajoituksia, koska jopa kausiluonteisen asumisen ja korkean pohjaveden pinnan tapauksessa puulattiat tuuletetaan maanalaisten reikien läpi ja ne säilyvät täydellisesti. Toisessa tai ullakkokerroksessa tehdään puulattiat sekä betonilattialle että lattiapalkkeille.
Puulattiat voivat olla yhden tai kahden hengen, suunnitellusta asuinpaikasta riippuen. Kesämökille riittää eristämätön yksittäinen puulattia, ja talvella tai jopa tilapäisessä “saapumisessa” kylmänä vuodenaikana on tarpeen varustaa lattian eristys ja mieluiten kaksoislattia.
Tee-se-itse-puulattia mökin hirsissä
Puulattiarakenteisiin valitaan havupuu: kuusi, mänty, kuusi, lehtikuusi. Tämä johtuu siitä, että havupuun hartsit suojaavat sitä mätänemiseltä ja sienien muodostumiselta. Mutta kestävämmät ja kovemmat pinnoitteet on valmistettu kalliista tammi- ja saaripuusta, joissa ei ole jälkiä terävistä kantapäistä. Puun kosteuspitoisuuden tulisi olla enintään 12%, jotta lattia ei “lyijy” tulevaisuudessa. On suositeltavaa käsitellä kaikki puulattian elementit antiseptisellä ja palonestoaineella, mutta tämä ei ole välttämätöntä, riittää vain tukkien ja palkkien käsittely.
Kun teet puulattian mökissä omin käsin, älä unohda hyvin tuuletettua maanalaista. Tätä varten on tarpeen järjestää ilmavirrat säätiöön tai suorittaa ne kaatamisen jälkeen. Jos talvet ovat lunta, tuuletusputket, joissa on visiiri, poistetaan ilmasta. Jyrsijöiltä suojaamiseksi ilmareiät on suojattu 8 mm: n soluilla.
Puinen lattiapohja
Mökin suunnitteluominaisuuksista riippuen hirsitalon peruskruunu, tukipalkit ja tukipylväät voivat toimia tukena puulattian tukille..
Jos vastakkaisten seinien välinen etäisyys on liian suuri, jotta pitkät palkit voidaan kiinnittää tiukasti, tukipylväät asennetaan kruunun tai tukipalkin kiinnikkeiden väliin 70-100 cm: n välein. lattialoki. Jos palkki on 150×150 mm, tukipylväiden välisen etäisyyden tulee olla enintään 80 cm.
Teemme tukipostauksia lokkeille:
- Viiveen suunnitellun asennuksen paikkoihin teemme merkkejä tukipalkkeihin. Vedämme köydet koko maan alla molempiin suuntiin. Risteyksessä muodostamme sarakkeita.
- Paikoissa, joihin tukipylväät on asennettu, kaivamme maaperää 40-60 cm: n syvyyteen neliön muodossa, jonka sivu on 40-50 cm.
- Kaivannon alaosaan kaadetaan 10 cm hiekkaa ja 10 cm murskattua kiveä pylväiden perustan alle.
- Asennamme puumuotit jokaiseen tukipylvääseen.
Tärkeä! Jos pylväät suunnitellaan olevan täysin betonisia, muotti voidaan tehdä koko pylvään korkeudelle. Jos pylväät on tehty tiilistä, niiden alla olevan perustan tulee ulottua 5 cm: n etäisyydelle maasta..
- Vahvuuden lisäämiseksi pylväiden perusta voidaan vahvistaa verkolla tai vahvikkeella.
- Täytä muotti betonilla.
- Kun betoni on kuivunut, asennamme tiilipylväät: jos pylvään korkeus on alle 25 cm, asetamme tiilimuurauksen puolitoista tai kahteen tiiliin, jos korkeus on yli 25 cm, sitten kahteen tiiliin . Kiinnitämme tiilet sementtilaastilla.
Tärkeä! Tässä vaiheessa on tarpeen valvoa tiukasti tukipylväiden pinnan vaakasuuntaisuutta, niiden on oltava samalla tasolla.
- Vedeneristämme tukipylväiden pinnan: asetamme kattomateriaalin ilman suihketta kahteen tai kolmeen kerrokseen, päällystetään se mastiksilla.
Kun muotti on poistettu tukipylväiden perustasta, poistamme hedelmällisen maaperän koko huoneen alueelta, tasoitamme sen, painamme sen ja täytämme sen: ensin 10 cm: n sorakerros ja sitten hiekka – 10 cm, jokainen kerros kaadetaan vedellä ja tiivistetään tärylevyllä.
Hirsien asettaminen puulattialle
Puulattian tukit voidaan asettaa suoraan tukipylväille, mutta jos tukkien välinen askel on liian pieni – 40-50 cm, tämä menetelmä on hankala. On parempi asettaa palkit tukipylväille ja kiinnittää palkit palkeisiin. Harkitse tätä vaihtoehtoa:
- Otamme tukipalkkeiksi tangon, jonka poikkileikkaus on 150×150 mm. Jos tarvittavan pituista puutavaraa ei ole, voit jauhaa sen alas kahdesta liittämällä palkit tukipylvään keskelle.
- Asetamme palkit tukipylväille ja kruunulle. Hallitsemme palkkien vaakasuoraa ja tasaista asentoa toisiinsa nähden.
Tärkeä! Voit korjata pylväiden roikkumisen asettamalla puiset tyynyt niiden alle ja kiinnittämällä ne tukevasti.
- Kiinnitämme palkit pylväisiin teräskulmien avulla: kiinnitämme kulman puuhun itsekierteittävillä ruuveilla, joiden pitäisi päästä palkkiin 3-5 cm, tukipylvään sivulta kiinnitämme sen ankkureilla . Lyhyiden palkkien liitoksissa teemme leikkauksen “tassussa” tai “puolipuussa” ja kiinnitämme liitoksen itsekelausruuveilla tai puisella tapilla. Palkkien ja upotetun kruunun risteyksessä teemme saman..
Osion viive valitsemme puulattian riippuen eristekerroksesta, joka on tarkoitus asentaa niiden väliin. Jos mineraalivillakerros on 100 mm, viiveen korkeuden tulisi olla 150 mm. Jos eristekerros on 150 mm, tukin korkeus on 180 mm.
Astu viiveiden väliin lasketaan ottaen huomioon kuormat, joita lattian on kestettävä, ja se riippuu myös lattialautojen osasta. Mitä pienempi lattialaudan paksuus ja leveys on, sitä useammin tukit on asennettava. Tarkat tiedot löytyvät taulukosta..
- Laitoimme majakkalokit ensin 2 metrin etäisyydelle toisistaan. Tarkistamme niiden vaakasuuntaisuuden ja tasaisen järjestelyn.
Tärkeä! Sallittu poikkeama viiveen tasaisuudessa on 1 mm / 1 m pituutta. Poista ylimääräinen tarvittaessa tasolla ja aseta kiilat tai tiivisteet taipumapaikkoihin.
- Asetamme kaikki jäljellä olevat tukit ja kiinnitämme ne tiukasti palkeisiin itsekelausruuveilla, joiden tulee päästä palkkiin 4-5 cm.
Viimeisen kerran varmistamme, että tukit ovat samassa tasossa, ja jatkamme lattian lämmöneristystä..
Lämmöneristys ja aluslattian asennus
Veden- ja lämmöneristys tehdään tukkien väliin. Tällaisen rakentavan mahdollisuuden tarjoamiseksi viiveen alapuolelta on tarpeen varustaa rulla levyistä:
- Alareunassa naulaamme kallontangot viiveisiin..
- Laitoimme lautarullan tankoihin. Rullaamista varten otamme 25 mm paksuisia levyjä, leveydellä ei ole väliä, koska makaamme tukin poikki, ei pitkin.
- Levitämme vedeneristyskalvon telan päälle. Liimaamme kalvojen liitokset erityisellä teipillä. Laitamme kalvon reunat seinille 15-20 cm.
Tärkeä! Älä käytä tavallista muovikelmua, koska se on käytännössä höyrytiivis. Kondensaatio, joka kerääntyy eristykseen, ei pysty poistumaan siitä. Jotta vältettäisiin lattian tukkien välisen eristyksen kostuminen, käytämme vesieristeenä höyryä läpäisevää superdiffuusiokalvoa..
- Laitamme eristyksen tukkien väliin, esimerkiksi mineraalivillaa tiheydellä 30 – 55 kg / m3. Voit myös käyttää ekovillaa, mineraali- ja basaltivillaa rullina tai laattoina, sahanpuruna ja muina materiaaleina.
- Eristyksen yläpuolelle on jätettävä noin 2 – 3 cm: n tuuletusrako, eikä eristystä voida tiivistää tiukasti painamalla sitä lattian kanssa..
Eristysmateriaalin asettamisen jälkeen tukille voit laittaa karkean tai viimeistelylattian, jos levyn paksuus sallii. Kun olet suunnitellut 50 mm paksun massiivilattialevyn asentamisen, aluslattiaa ei tarvitse varustaa, levyt voidaan asentaa suoraan palkeille. Jos lattia on valmistettu 20 mm: n parkettilaudasta, on parempi varustaa aluslattia vanerilevyistä tai levyistä, joiden paksuus on 15 – 50 mm minimaalisella käsittelyllä. Asennamme levyt tiukasti toisiinsa ja kiinnitämme ne itsekelausruuveilla tukkeihin.
Puulattia
Lattianpäällysteessä käytämme korkealaatuista puuta, jossa on käsitellyt reunat tai kieleke- ja uralattiat, mikä yksinkertaistaa huomattavasti asennustyötä.
Pohja- ja lattiapäällysteiden asennuksessa on tarpeen painautua seinistä 1-2 cm. Puu on elävää ja muovista materiaalia, joka saa kosteutta ja laajenee. Lattian ja seinien välisen raon ansiosta levyt voivat laajentua ja kutistua vapaasti.
Teemme puulattiat:
- Aloitamme asennuksen huoneen toiselta puolelta. Asetamme ensimmäisen uritetun laudan piikillä seinään, kun se on leikattu aiemmin.
- Kiinnitämme levyn itsekierteittävillä ruuveilla viiveisiin: kierrä piikin sivusta itsekierteittävä ruuvi suoraan levyyn (tulevaisuudessa sokkelin piilottama korkki). Ura ruuvaamme itsekelausruuvin 45 asteen kulmassa uraan.
Tärkeä! Jos lattialaudat ovat yhtä pitkiä kuin huone, asennus tehdään ilman siirtymistä. Jos levyt ovat lyhyempiä, on suoritettava porrastettu asennus..
- Työnnä seuraava piikkilauta ensimmäisen levyn uraan. Naulaamme sen tiukasti vasaralla. Kiinnitämme uraan itsekierteittävillä ruuveilla.
- Laskemme ja korjaamme kaikki jäljellä olevat lattialaudat. Älä unohda ruuvata niitä jokaiseen viiveeseen poikkeuksetta..
Kiinnitämme viimeisen levyn itsekelausruuveilla peittääksesi korkit sokkelilla.
Modulaarinen lattialämmitys mökissä
“Lämmin lattia” -järjestelmän asennus puulattialle suoritetaan sen jälkeen, kun lämmöneristysmateriaali on asetettu palkkien väliin. Muut toimet ovat seuraavat:
- Laitoimme tukkeihin “lämmintä lattiaa” varten erikoismoduuleja, jotka ovat lastulevyä, jossa on uria alumiinilevyille ja kanavia putkille.
- Asennamme alumiinilevyjä uriin.
- Työnnämme vesilämmitetyn lattian putket uriin ja napsautamme ne kanaviin.
Tärkeä! Lämpimin vaihtoehto putkien asentamiseen vesilämmitteiselle lattialle on lämpimien ja kylmien putkien vuorottelu. Tämä mahdollistaa lämmön leviämisen tasaisemmin..
Vesilattian putkien asentamisen jälkeen asetamme GVL -laatat ja päälle – lopullisen lattian lattia. Yhdistämme putket jakotukkiin, joka on parhaiten sijoitettu seinälle..
Tee-se-itse-betonilattia maassa mökissä
Betonilattia on vankka ja luotettava perusta, mutta vain jos kaikki tehdään oikein, tekniikan ja kaikkien työvaiheiden mukaisesti. Muuten lattia voi olla hyvin kylmä, kostea tai jopa halkeilla nopeasti..
Alustan esikäsittely ja täyttö
Ennen mökin lattian tekemistä hahmotamme sen “nollatason”. Tee tämä merkintä oviaukon alareunassa olevaan seinään, vetäydy 1 m ylöspäin ja merkitse tämä taso koko seinien kehälle. Tarkistamme käytetyn tason vaakasuuntaisuuden ja piirrämme viivan merkkejä pitkin. Aseta sivulle linjasta 1 m alaspäin, yhdistä merkit viivaan. Tämä on “nolla” -merkki – valmis lattiamme taso.
Mittaamme nolla -tasolta noin 35 cm alaspäin ja suoritamme louhinnan tällaiseen paksuuteen. Tiivistämme maaperän ja täytämme sen: 10 cm hiekkaa ja 10 cm murskattua kiveä (fraktio 40 – 50 mm). Työnnämme varovasti jokaisen kerroksen ja tarkistamme vaakasuoran.
Betonilattian vedeneristys, lämmöneristys ja raudoitus
Jotta vedeneristysmateriaali asetettaisiin mahdollisimman tasaisesti, täytteen murskatun kiven pohjalle on kaadettava kerros “laihaa” betonia.
Valmistamme sementtilaastia hieman nestemäisemmäksi kuin lattian kaatamiseen. Täytä kerros 4-5 cm.
Kun tämä kerros on kuivunut, levitämme vedeneristysmateriaalia. Se voi olla kattomateriaalia ilman sirottelua kolmessa kerroksessa tai muita rullamateriaaleja..
Laitamme eristyksen vedeneristyksen päälle. Betonilattialle voit käyttää vaahdotettua polystyreeniä, suulakepuristettua polystyreenivaahtoa tai basaltivillaa, jonka tiheys on yli 150 kg / m3. Asetamme levyt erilleen.
Asennamme lämpöä eristävälle materiaalille vahvistusverkon 100x100x5 mm erityisille telineille, joiden korkeus on 2-3 cm.
Ohjainten asennus
Jotta betonialusta olisi tasainen, ilman rinteitä, on tarpeen asentaa ohjaimet tai, kuten niitä kutsutaan myös “majakoiksi”. Tätä varten voit käyttää sekä pyöreitä että neliömäisiä putkia, puupalikoita, erityisiä alumiiniprofiileja. Jotta betonin kaatamisen jälkeen “majakat” voidaan helposti poistaa, voidellaan ne öljyllä.
Asennamme majakat betonin “pulloihin” ratkaisusta. Teemme majakoiden välisen etäisyyden 1,5 – 2 m. Hallitsemme tarkasti niiden vaakasuuntaisuutta ja tasaista sijoittelua toisiinsa nähden. Lisää tarvittaessa liuos “pulloihin” tai paina “majakkaa”. “Majakkien” korkeuden tulisi olla yhtä suuri kuin lattian paksuus – 7 – 10 cm.
Voit kaataa lattian mökille sen jälkeen, kun “pullojen” liuos tarttuu hieman.
Betonilattian kaataminen mökissä
Lattia on suositeltavaa täyttää yhdellä tai kahdella kerralla. Valmistamme liuoksen 1 osasta sementtiä, 2 osasta hiekkaa, 4 osasta murskattua kiveä ja 0,5 osasta vettä. Sekoita betonisekoittimessa. Betonilattian lämpölaajenemisen kompensoimiseksi asetamme vaimennusteipin seinien kehää pitkin koko lattian korkeudelle.
Aloitamme lattian täyttämisen oven vastakkaisesta kulmasta. Täytä liuos ohjainten väliin, lävistä se lapiolla ja sulje se tärinällä, jotta vältytään tyhjiltä.
Tasoituksessa käytämme 2 m pitkää sääntöä: Asenna se ”majakoihin” ja vedä sitä kohti itseämme liikkeillä ”vasen-oikea”, jaa liuos ja poista ylimääräinen. Kun koko huoneen lattia on tulvissa, otamme ohjaimet pois, täytämme tyhjät tilat liuoksella ja annamme sen vaikuttaa ja kuivua 28 päivää.
Lattialämmitysvesi mökissä: betonin asennusjärjestelmä
Kun asetetaan “lämmin lattia” -järjestelmä betonialustalle, se on ensin eristettävä laajentamalla eristyslevyjä (suulakepuristettua polystyreenivaahtoa) ja peittämällä se kalvolla, joka heijastaa lämpöä huoneeseen. Voit heti käyttää folioeristystä lämpimille lattioille.
Laitamme päälle vahvistusverkon. Asetamme vesilämmitteisen lattian putket millään tavalla: etanalla (kierre) tai rinnakkain (käärme). Kiinnitämme putket verkkoon muovipuristimilla.
Tärkeä! Joskus on suositeltavaa asentaa myös vahvistusverkko lattialämmitysputkien päälle. Tämä vahvistaa rakennetta..
Asennamme aaltoputkia seinille pitkin suojaamaan laajennusliitoksia.
Tässä vaiheessa on tarpeen tarkistaa järjestelmän suorituskyky ennen kaiken kaatamista betonilla. Suoritamme hydrauliset testit tarkasti ohjeiden mukaisesti 24 tunnin kuluessa. Jos ongelmia löytyy, ne on poistettava.
Mökin lattian viimeistelylaasti täytetään sementtilaastilla 5 – 15 cm: n kerroksessa ja sen on kuivuttava kokonaan 28 päivän kuluessa. Vasta sen jälkeen voit aloittaa lämpimän lattian käytön nostamalla lämpötilaa vähitellen..
Ehdotettu menetelmä lämpimän lattian asentamiseksi sopii sekä silloin, kun pohja on betonilattia ja betonilattia maassa. Jälkimmäisessä tapauksessa voit asentaa lattialämmitysputket heti lämpöeristyksen asentamisen jälkeen. Asenna “majakat” päälle ja täytä lattia välittömästi 10-15 cm: n kerroksella.
Kuten näette, lattian tekeminen mökillä omin käsin, vaikkakin hankalaa, on varsin realistista. Kaikkien vaiheiden noudattaminen takaa lattian kestävyyden, kodin mukavuuden, kuivuuden ja homeettomuuden. Lattiajärjestelyn viimeinen vaihe on pintamaalin asennus. Se voi olla kiinteä lattialauta, linoleumi, laatat, laminaatti, parketti ja muut materiaalit, joita nykyaikaiset markkinat voivat tarjota..