איך עושים ביוב בקוטג ‘

המגורים בקוטג ‘כפרי מזמן לא מזכירים את תנאי הקמפינג, עכשיו יש להם חדר אמבטיה מלא, חדר אמבטיה, כיור במטבח, ואולי אפילו בריכת שחייה, סאונה ואמבט אדים. כל זה דורש לא רק זמינות של מערכת אספקת מים, אלא גם ניקוז נוסף. מערכת הביוב של הקוטג ‘היא אחת ממערכות ההנדסה העיקריות המספקות מגורים נוחים ופרנסה. כדי לצייד את מערכת הביוב בבית כפרי, יש צורך לא רק להניח תקשורת בתוך הבניין, אלא גם לחשוב על גורלם הנוסף של הנקזים, האם הם פשוט יצטברו במכולות או שידרשו התקנת טיהור עמוק. תַחֲנָה. כיצד לבחור ולהתקין מפעל לטיהור שפכים וכיצד לצייד צינור ביוב – על כך ולא רק במאמר זה. כמובן שאם אתה לא רוצה או לא יכול לעשות הכל בעצמך, שיפוץ קוטג ‘מהפוך הוא הבחירה שלך. במהירות, ביעילות ובכלכלה, והעסק שלך הוא רק להתבונן בתהליך.

הבחירה במערכת ביוב אוטונומית לקוטג ‘

הדבר הראשון שצריך לעשות הוא לחשוב לאן יופנו הנקזים מהקוטג ‘. הבחירה של מפעל טיהור תלויה בגורמים רבים שהם אישיים לכל מקרה:

• מפלס מי תהום. האם יש הצפה של האתר במהלך השיטפון האביבי?.
• סוג (חול, חימר, ליים, צ’רנוזם, כבול) ומבנה האדמה באתר.
• מאפיינים אקלימיים של האזור ועומק הקפאת הקרקע.
• כמה אנשים גרים בקבע בקבע, וכמה פעמים הם אורחים.
• צריכת מים יומית לאדם.
• גודל העלילה. כמה מקום ניתן להקצות לסידור מתקני טיפול.
• האם בעלילה יש שיפוע ובאיזה כיוון.

בסך הכל ישנן מספר אפשרויות למתקני טיפול, שכל אחת מהן טובה במקרה כזה או אחר..

מיכל אטום עבור ניקוז זה יכול להיות עשוי בטון, לבנים או פלסטיק, כל הביוב זורם לתוכו ומצטבר. כאשר המיכל מתמלא, יש צורך לקרוא למשאית ביוב לשאיבה החוצה. המיכל יתמלא לעתים קרובות למדי, כך שהזול היחסי של הסדר של מתקן טיפול כזה יותווה בעלות של קריאה תכופה של עובדי הביוב. אפשרות ביוב זו מתאימה אם לאתר יש מפלס מי תהום גבוה או הצפות עונתיות, אך במקביל מתגוררים בקוטג ‘1-2 אנשים או שהמשפחה נמצאת בטיולים קצרים, כלומר אף אחד לא חי לצמיתות.

מיכל ספיגה בעל שני חדרים אוֹ בורות הצפת מסננים אתה יכול לקנות מוכן, או שאתה יכול לעשות את זה בעצמך. הבאר הראשונה עם תחתית אטומה משמשת לבוצה של שפכים: חלקיקים מוצקים מתיישבים לתחתית, שומנים צפים אל פני השטח ומים מובהקים – באמצע. מים אלה זורמים דרך צינור לבאר שנייה ללא תחתית, שם הם מטוהרים, מחלחלים דרך אבקת אבן כתוש, חול ואדמה. בבאר הראשונה, עם הזמן, מצטברת כמות קריטית של בוצה, לשאיבה שלה יש צורך לקרוא לביוב כל 4 – 6 חודשים (למשפחה בת 4 – 5 נפשות). אפשר להתקין מיכל ספיגה או בארות סינון כאלה רק אם מפלס מי התהום באזור לעולם לא יעלה על 1 מ ‘מתחתית המכל הספיגה (בארות), אפילו טוב יותר אם האדמה באזור חולית או חולית. טִין.

מיכל ספיגה עם שדה סינון ידרוש הרבה מקום פנוי. זהו מיכל המחולק ל -2 – 3 חלקים, בראשון יש שקיעת מים, בשני – עיבוד על ידי חיידקים אנאירוביים, החלק השלישי הוא באר חלוקה שממנה מוביל הצינור לשדה הסינון. השדה משתרע על כ -30 מ”ר מתחת לאדמה בעומק של 1 מ ‘לפחות, מכוסה הריסות וחול, שעובר דרכו והמים סוף סוף מתבהרים ומחלחלים לאדמה. אפשרות ביוב זו טובה אם האתר גדול (עד בניינים ואספקת המים אמורים להיות 30 מ ‘), הרבה מקום פנוי (מעל שדה הסינון, אפשר לשבור רק ערוגה), ומפלס מי התהום הוא מתחת ל -3 M.

ישנן שתי מערכות ביוב אוטונומיות נוספות לבקתות המתאימות לכל תנאי, גם אם מפלס מי התהום גבוה, האתר מחומם ואנשים רבים גרים בבית. זה מפעל לטיפול ביולוגי ו תחנת ניקוי מלאכותי.

מיכל ספיגה עם ביופילטר אנו מייצגים מיכל, מחולק ל -3 – 4 חלקים, לכל אחד מהם שלב משלו של טיהור מים עם חיידקים אנאירוביים ואירוביים, התפוקה היא מים תעשייתיים המנוהרים ב -98 – 99.5%. ניתן להשקות אותו, לשטוף מכונית וכו ‘. ניתן להוסיף מיקרו -אורגניזמים למיכל ספיגה על ידי שפך אותם לשירותים. היתרון של מערכת כזו הוא האוטונומיה המלאה והעצמאות האנרגטית שלה..

מיכל ספיגה באוויר שונה ממכל ספיגה עם ביופילטר בסוג החיידקים, הדורש שאיבה מתמדת של אוויר צח. לכן, תחנת ניקוי עמוקה כזו תצטרך לספק חשמל להפעלת משאבות העברה ומשאבת אוויר. העלות של בור ספיגה כזה גבוהה למדי, אך היא מסוגלת לעבד יותר שפכים מאשר מיכל ספיגה עם טיפול ביולוגי..

כפי שאתה יכול לראות, יש הרבה לבחירה, העיקר הוא לקחת בחשבון את כל תנאי ההתחלה ולהתמקד בתקציב שלך..

כללים למיקום מתקני הטיפול

בבחירת מקום לסידור מתקני הטיפול יש לקחת בחשבון מספר מגבלות (על פי SNiP):

• מיכל הספיגה צריך להיות רחוק יותר מ -5 מ ‘מהיסוד.
• המרחק ממפעל הטיהור למקור המים (באר, מאגר, באר) צריך להיות 20 – 50 מ ‘.
• המרחק מהבור הספיגה לגן הירק עם ירקות ופירות צריך להיות 10 מ ‘.
• בארות סינון צריכות להיות ממוקמות במרחק של 8 מ ‘מבקתת המגורים.
• מסננים שדות במרחק של 25 מ ‘מהבית.
• מערכת הניקוז ושדות הסינון חייבים להיות ממוקמים מתחת למקור צריכת המים.

כדי שהצינור המוביל מהקוטג ‘למכל הספיגה לא יקפא, הוא חייב להיות ממוקם עמוק באדמה. אם מיכל הספיגה לא רחוק מהקוטג ‘, 5 – 7 מטרים משם, ניתן להסיר את הצינור מהבית בעומק של 1 – 1.2 מ’ כדי להבטיח שיפוע מספיק של 2 – 4 מעלות (2 – 4 ס”מ לכל מטר). אם מיכל הספיגה רחוק, ולא ניתן לבצע שיפוע בו זמנית עם הנחת עמוק באדמה, ניתן להוציא את הצינור מהבית בעומק של 50 ס”מ, אך בו זמנית לבודד כך זה לא קופא.

לבידוד צינור ביוב חיצוני, ניתן להשתמש בחומרים מודרניים לבידוד חום על ידי עטיפת הצינור בהם והברגתו לצינור אסבסט-מלט בקוטר גדול יותר. אם באזור יש חורפים קשים, והעומק פחות מ -1.5 מ ‘, יש לעטוף את הצינור בכבל חימום חשמלי עם חיישני טמפרטורה. זה יבטיח חימום אחיד של הצינור, ושום כפור אינו נורא..

רצוי שצינור הביוב החיצוני יהיה ישר לחלוטין, ללא סיבובים ופינות. אם זה לא אפשרי, אז בכל יחידה מורכבת, המסתובבת עם כל זווית, יש צורך להתקין בארות בדיקה. אפילו על צינור ישר, כדאי להכין בארות כאלה במרחק של 10 – 15 מ ‘זו מזו. דרכם ניתן יהיה לנקות את הצינור הסתום באמצעות כבל..

על פי דרישות SNiP, ניתן להשתמש בסוג הצינורות הבאים לצינור הביוב החיצוני: ברזל יצוק, בטון, מתכת, אסבסט-מלט ופלסטיק. האמינים והעמידים ביותר הם צינורות מברזל יצוק, אך הם די יקרים, קשים להתקנה ודורשים יחס מיוחד כלפי עצמם, ולכן צינורות פלסטיק משמשים לעתים קרובות יותר בבנייה פרטית: פוליפרופילן, פוליאתילן ופוליוויניל כלוריד, זול יותר, פחות תובעני ונמצא בכל מקום.

חשוב גם שיפוע האתר. מיכל הספיגה חייב להיות ממוקם מתחת לקוטג ‘, כך שמי השפכים יכולים לזרום דרך הצינור בכוח הכבידה. אם אפשרות זו אינה אפשרית, ויש צורך לצייד מיכל ספיגה גבוה יותר במדרון מהקוטג ‘, אזי תצטרך לבנות משאבה במערכת שתשאב נוזלים לתוך בור הספיגה..

בעת בחירת מקום למיכל ספיגה, שימו לב לא רק לקוטג ‘שלכם ולמקור צריכת המים, אלא גם למבנים, בארות, בארות ואגמים שכנים. הפרת הנורמות של SanPin תוביל לכך שתאלץ לבצע הכל מחדש באמצעות בית המשפט.

תוכנית ביוב של קוטג ‘

לאחר שנמצא מקום למיכל ספיגה, חובה לצייר קוטג ‘ביוב. כמובן שמומלץ לפנות לייעוץ ממשרד התכנון על מנת שתוכל לבצע את כל החישובים הדרושים ולערוך פרויקט ביוב. ובכל זאת זו לא שאלה שהקירוב סובל. אם אתה חושב שהקוטג ‘שלך קטן ואתה יכול להתמודד עם זה לבד, אז לפחות צייר ציור שעליו תהיה תוכנית מפורטת של הקוטג’, המיקום של צרכני המים עליו, צינורות ביוב ועליות, א צינור ביוב אופקי, צינור חיצוני ומיכל ספיגה … הקפד לציין את הממדים של כל קטע ומקומות חיבורים, סיבובים וכו ‘, כך שתוכל לחשב את מספר האביזרים, הצינורות והאביזרים..

בעת פיתוח תרשים, זכור כי מקטעי הצינורות המחברים את גופי האינסטלציה והעלייה צריכים להיות מינימליים. המתנשא הוא הצינור המרכזי שאוסף שפכים מכל גופי האינסטלציה בקוטג ‘. שים לב גם שהקומה חייבת להיות בעלת אוורור, המוביל לפחות 50 ס”מ מעל רכס הבית..

חָשׁוּב! כאשר המים בשירותים מתרוקנים, הם ממלאים את כל החלק של צינור הביוב, ונעים לאורכו, מתנהגים כמו בוכנה. כתוצאה מכך נוצר ואקום (לחץ נמוך) מאחורי זרימת המים, ולחץ מוגבר מלפנים. אם אין אוורור במספחת הביוב, הרי שהוואקום שמאחורי זרימת המים מקערת האסלה יוביל לכך שמים מהסיפונים יישאבו בכל גופי האינסטלציה המחוברים לצינור לקערת האסלה. כתוצאה מכך, ריח ביוב לא נעים עשוי להופיע בחדר..

כיצד לבצע ביוב בקוטג ‘ – עליך לעקוב אחר כמה כללים:

• האסלה צריכה להיות מחוברת לעלייה בעזרת צינור נפרד. אסור לחבר אותו עם צינור אחד יחד עם מתקני אינסטלציה אחרים (אמבטיה, כיור, כיור).
• כל שאר גופי האינסטלציה ניתנים לחיבור לעלייה בעזרת צינור אחד.
• בקומה אחת אסור שהצומת של קערת האסלה עם הקומה תהיה גבוהה יותר מהצומת של גופי אינסטלציה אחרים. זה כרוך בעובדה כי ביוב מקערת האסלה יופיע בצנרת של מכשירים אחרים..
• אנחנו בהחלט מבצעים אוורור קומות.
• אם המיקום של אביזרי האינסטלציה בקוטג ‘הוא כזה שלא נוח לנקז את הניקוז לעלייה אחת, עליך לצייד מספר קומות.
• אם אין צנרת מהאסלה לעלייה, אין צורך לצייד אותה באוורור, מספיק להתקין שסתום אוורור. הוא ממוקם בקצה העליון של צינור אייליינר או קומה.
• יש כלל לבחירת קוטר הצינורות לאספקה ​​לעלייה: הוא לא צריך להיות קטן מקוטר צינור הניקוז של מתקן האינסטלציה הזה..
• קוטר העולה חייב להיות לפחות בקוטר הצנרת מהאסלה, כלומר. 100 מ”מ. אם הקומה ללא שירותים אז 50 מ”מ מספיקים.
• קוטר הצינור החיצוני לא חייב להיות קטן מקוטר הזרוע.
• אורך קו הצינור מקערת האסלה לעלייה חייב להיות פחות מ -1 מ ‘.
• אורך קטע הקו מאביזרי אינסטלציה אחרים לעלייה צריך להיות לא יותר מ -3 מ ‘לאורך ארוך יותר, נדרש קוטר גדול יותר.
• שיפוע צינורות הניקוז צריך להיות 2 – 10 מעלות. הָהֵן. בין 2 ל 10 ס”מ לכל מטר אורך. לרוב הם עושים שיפוע של 4 – 5 מעלות. אל תעשה אותו גדול מדי, אחרת המים יעברו במהירות בצינור, וצואה וחלקיקים מוצקים אחרים יישארו בצינור..
• פינות, סיבובים וחיבורים חייבים להיות חלקים, עם זוויות של 30-45-60 מעלות לאורך זרימת מי השפכים.
• נדרש פתח עדכון בתחתית כל עלייה.
• צינורות ביוב חיצוניים אופקי ממוקמים במרתף, מתחת לרצפה, בקירות או בקרקע. מחוץ לבית מותקנת תיקון טוב.

כאשר התוכנית מוכנה, תוכל לרכוש את החומר הדרוש ולהתחיל בהתקנה.

התקנת ביוב בקוטג ‘

מערכת הביוב של הקוטג ‘, אם כי מערכת מורכבת, ניתנת להתקנה על ידי כל אדם שאינו נטול אינטליגנציה וידיים ישירות. שקול, כדוגמה, כיצד לייצר מערכת ביוב במו ידיך, באמצעות תחנת ניקוי עמוקה כמתקן טיפול. לפני תחילת העבודה, אנו מחשבים כמה מהתחנה אנחנו צריכים (אתה יכול להתייעץ עם המוכר), אילו צינורות, כמה ואנחנו קונים כל מה שאתה צריך..

התקנת תחנת ניקוי עמוק

מערכת הביוב בקוטג ‘מתחילה בחפירת העבודות החיצוניות ובהתקנת תחנת ניקיון. בחירת מקום לתחנה, תוך התחשבות בכל הכללים והדרישות. אנו מסמנים את האתר. הבור לתחנה צריך להיות רחב יותר – 30-50 ס”מ מכל הצדדים. עומק הבור צריך להיות 30 ס”מ יותר מגובה המכל הספיגה.

כיצד להתקין מיכל ספיגה:

• אנו חופרים בור ומוציאים את האדמה מהאתר או שמים אותה במקום שנקבע מראש. אנחנו מניחים בצד את השכבה הפורייה העליונה עם דשא, אפשר יהיה לשפר את השטח עם בור ספיגה.

• אנו מיישרים בזהירות את תחתית הבור במישור אופקי וחותכים אותו.
• אנו נרדמים לתחתית של 20 – 30 סנטימטר של חול ואיל, ושופכים מים.
• אנו מתקינים תומך עץ (לוח רחב, מגן) על שפת הבור, ומוריד את תחנת הניקוי לתוך הבור, מניח אותו על התמיכה כדי לא להתקלח בשולי הבור. יישר את התחנה באמצע ובאופק.

• אנו ממלאים בחול את החלל הפנוי בין התחנה לקצוות הבור, שופכים אותו במים כדי לאטום אותו. מלאו את מיכלי התחנה במים.

• אנו מחברים את התחנה לרשת החשמל.

הנחת הצינור החיצוני של הביוב של הקוטג ‘

• חפירת תעלה המובילה מהקוטג ‘לתחנת הניקיון. זה צריך להיות אחיד ככל האפשר, ללא 90 סיבובים, הסיבוב המרבי המותר הוא 60 °. עומק התעלה תלוי באקלים ורמת הקפאת הקרקע, אך לא פחות מ -50 ס”מ.
• אנו חופרים תעלה עם שוליים של 15 ס”מ לעומק, יוצרים שיפוע של 4 ס”מ לכל 1 מ ‘אורך. הָהֵן. אם צינורינו באורך 7 מ ‘אזי הפרש הגובה בין היציאה מהקוטג’ ובין חיבור הטנק ספיגה צריך להיות 28 ס”מ. אם עזבנו את הקוטג ‘בעומק של 90 ס”מ, אז עומק הצינור ליד התחנה. יהיה 118 ס”מ.
• אנו עושים חור טכנולוגי בבסיס לשקע צינור הביוב. ניתן לעשות זאת באמצעות מכשיר מיוחד שלא יפגע בשאר הבסיס..

• אנו דוחסים ומיישרים את החלק התחתון של התעלה, ואז ממלאים שכבת חול של 15 ס”מ.
• הנחנו צינורות חיצוניים בקוטר 100, 110 או 150 מ”מ. ניתן להשתמש בצינורות פלסטיק כתומים. הם מחוברים באמצעות אטמי גומי, על ידי הכנסת אחד לשני.

• ביציאה מהבסיס, אנו מתקינים שסתום לא חוזר בצינור. זה ימנע ממי שפכים לזרום חזרה לצנרת אם מיכל הספיגה מלא לחלוטין. כמו כן, עכברים לא יוכלו להיכנס לבית דרכו..
• אנו עוטפים צינורות בבידוד או בכבל חשמלי.
• אנו בודקים את המיקום השווה של הצינורות ואת השיפוע הנדרש.
• אם הצינור ארוך, אז כל 5 – 10 מ ‘יש צורך לבצע בארות תיקון. לשם כך, הכנס טי לתוך הצינור והעלה את החלק האנכי של הצינור כלפי מעלה. כדי שהקור לא יחדור דרך הצינור הזה, אנו מחברים אותו לחומר מבודד חום כלשהו..
• אנו עושים חור בתחנת הניקוי בעומק הנדרש. הכנס את הצינור ואטום את החור בעזרת הלחמה מפוליפרופילן.

• אנו ממלאים את הצינורות מלמעלה בשכבת חול של 10 – 15 ס”מ. קרקע עליונה.
• מתחנת הניקיון, אנו חופרים תעלה עד תעלת ביוב, בור מים או ניקוז. זה צריך להיות גם משופע ורצוי מבודד..

לאחר ששני הצינורות מוכנים, ניתן לכסות את התחנה לבסוף בחול, ולרדת את 15 הס”מ האחרונים באדמה פורייה..

פתח התחנה צריך לבלוט מעל פני הקרקע. כל שאר התקשורת חייבת להיות מוסתרת.

מערכת ביוב פנימית של הקוטג ‘

יש צורך להתחיל בהנחת צינור הביוב הפנימי עם התקנת עליות. עבור קומות עם שירותים, אנו לוקחים צינורות של 100 מ”מ, עבור אחרים, אתה יכול לקחת גם 100 מ”מ וגם 50 מ”מ. על פי SNiP, ניתן להניח את מערכת הביוב הפנימית בצינורות פלסטיק, בטון, בטון מזוין, ברזל יצוק. המבוקשים ביותר הם צינורות פלסטיק, ניקח אותם..

• אנו מתקינים עליות ביוב לפי התוכנית. אנו מסירים את צינור האוורור 50 ס”מ מעל הגג.
• אנו מתחילים את הצנרת מגופי אינסטלציה ישירות מהמכשיר. אנו מחברים סיפון, שהוא ברך (צינור בצורת U), לצינור הניקוז של גוף האינסטלציה, תמיד יהיו בו מים, הלוכדים ריח לא נעים בתוך צינור הביוב ואינם מאפשרים לו להיכנס פנימה. החדר.
• אנו מודדים את השטח מהסיפון לעלייה. אם מתוכננת הנחת צינור נסתרת, אנו חותכים את הקיר לעומק קוטר הצינור (32 או 50 מ”מ). אנו ממקמים גם את הספינות עם שיפוע של 2 – 3 °.

חָשׁוּב! שקעי צינורות הביוב צריכים להיות מכוונים לכיוון הביוב המתקרב. זה ממזער את הסיכון לדליפות..

• אנו מחברים את הצינורות זה לזה באמצעות אטמים והדבקת אינסטלציה, מתחברים עם סיפון, מגבית ומכניסים לתוך הקו. אנו בודקים את כל המפרקים. אנו מתקנים את הצינור לקיר בעזרת מלחציים מיוחדים.

חָשׁוּב! במקומות בהם הצינור עובר דרך הקיר, יש לעטוף אותו בחומר אלסטי ולהעביר אותו באמצעות שרוול מתכת. לא מקובל לבצע חיבורי צינור בתוך הקיר.

• אנו מחברים את כל גופי האינסטלציה לעלייה.
• הכנסנו את הזקפים לתת הרצפה או למרתף. כאן אנו מניחים צינור אופקי, מחברים אותו עם צינור העובר בבסיס הבית.

• בצומת הקומה והצינור האופקי, עלינו לבצע באר בדיקה.

רק לאחר התקנת ובדיקת צינור הביוב כולו ניתן לטייח את צינורות האספקה, ולהסתיר את העליות בנישות. אגב, לצורך בידוד הרעש, יש לעטוף את העליות בצמר סלעים, לתפור אותן ביריעות גבס גבס וכו ‘. אל תשכח לעמוד בכל הכללים והדרישות של SNiP ו- SanPin..