בידוד חזית עשה זאת בעצמך: הוראות שלב אחר שלב

במשך כמה עשורים מנסה האנושות למצוא דרכים להפחתת צריכת האנרגיה, שחלקה הארי תופס חימום מבנים. על ידי צמצום אובדן החום ככל שניתן, ניתן לצפות להשפעה כלכלית משמעותית. טכנולוגיות מתקדמות חדשות שהוכיחו את עצמן בצורה מושלמת בכל תנאי האקלים נמצאו לפני יותר מ -30 שנה. הטכניקה משתפרת משנה לשנה, היצרנים מייצרים חומרי בניין שונים לבידוד חזית. במדינות מסוימות הושקו תוכניות לחיסכון באנרגיה, המבוססות על הרעיון של בידוד רטוב של חזיתות.

תוכן העניינים:

כיצד לבודד את החזית

בידוד תרמי של חזיתות הוא דרך פופולרית לקישוט חיצוני של מבנים ולחיסכון באנרגיה בו זמנית. הליך זה פותר כמה בעיות בבת אחת: מגן על קירות מגורמי מזג אוויר קשים, שומר על חום בבית ומעטר חזיתות. כיום, חברות רבות מציעות את שירותיהן לבידוד קירות חיצוניים. עם זאת, מחיר בידוד החזית אינו תואם את איכות החומרים בהם נעשה שימוש. מסיבה זו, מפתחים בוחרים באפשרות של חימום עצמי של קירות עם קצף או בידוד אחר.

בחירת חומרים

מבודדים את קירות הבית, ניתן לגשת באופן רציונאלי ויצירתי לבחירת החומרים. אין טעם לבודד את כל הקירות בחומר באותו עובי. שלב בידוד. מכיוון שיותר חום מגיע לקיר הדרומי, ניתן להשתמש בעוביים שונים של בידוד. הקפד להגביל את הגישה לכל מיני מכרסמים על ידי בידוד המסד של החזיתות בקצף פוליסטירן שחול. עבור פינות, קח שכבת בידוד עבה יותר.

צמר מינרלי

ניתן להשתמש בחומרים שונים לבידוד חזיתות. צמר מינרלי הוא חומר סיבי אנאורגני העשוי ממיס סלעי סיליקט, תערובות של סלעי משקע וסיגים מתכתיים. לבידוד חזיתות עם צמר סלעים, לוקחים חומרי בזלת (אבן) וזכוכית. לוחות צמר סלע משמשים לבידוד חזיתות בשיטה “רטובה” או בשיטת “חזית מאווררת צירים”.

צמר מינרלי יכול לעמוד בטמפרטורות של יותר מ -1000 מעלות צלזיוס ואינו נמס במקביל, יש לו תכונות בידוד תרמי גבוהות והתנגדות משמעותית ללחץ מכני. צמר מינרלי אינו סופג לחות, בעל עמידות ביולוגית וכימית גבוהה, כמו גם תכונות טובות לספיגת קול, ומפחית רעש ב -20%. אורך חיי הצמר המינרלי מגיע ל 30-40 שנים.

קלקר

פוליפום הוא אחד החומרים הפופולריים ביותר לבידוד קירות. חומר זה החל לייצר בשנות ה -30 של המאה הקודמת, וכרגע הקצף לא איבד את מעמדו המוביל. תכונות הבידוד התרמי המעולה של הקצף ניתנות בשל טכנולוגיית ייצור ספציפית, כאשר פוליסטירן מוקצף בעזרת ציוד מיוחד, וכתוצאה מכך נוצרות בועות קטנות מלאות באוויר..

הקצף מורכב מכמעט 98% אוויר, מה שהופך את החומר לקל ועמיד בפני לחות. יתרון נוסף הוא עלות הייצור הנמוכה ומחיר בידוד הקצף של חזיתות. חזיתות המוגמרות בקצף מפחיתות את אובדן החום בכ -70%. קצף מודרני אינו תומך בעירה ומתנגד באופן פעיל לתהליך זה. אבל אם יש בעיות עם מכרסמים באתר שלך, עדיף לנטוש את המיזם הזה..

הכנת הקירות

הפונקציונליות והעמידות של הבידוד המיוצר תלויות בהכנה נכונה של הבסיס. בתחילה יש להסיר את כל המבנים והאלמנטים הבולטים מהקירות, כגון סורגי אוורור, מרזבי סערה, יחידות חיצוניות של טכנולוגיית אקלים, אדני חלונות, התקני תאורה. יש להסיר גם את התקשורת העוברת לאורך החזיתות, הנופלת למטוס הקיר המבודד. בבתים ישנים, לעתים קרובות לבנים יש אלמנטים דקורטיביים רבים, הממוקמים ליד הכרכובים והחלונות..

אנו בודקים את הקירות המטויחים על ידי דפיקות לחוזק הגימור החיצוני. באמצעות קווי אינסטלציה, חוקים ארוכים וחבלים, עליך למצוא את הסטיות הכלליות של הקיר מהאנך או למצוא אי סדרים מקומיים. סמנו אזורים בעייתיים בגיר כדי לא לאבד את ראייתם. אם נצפים הבדלים גדולים ברמה במטוס וכוללים אזורים דבקים חלשים, יש לבצע עבודה על חימום החזיתות על בסיס כזה לאחר פירוק עוגות הטיח הבולטות ונושמות..

יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאזורים בהם נשאר צבע שמן, בעל רמת הדבקה נמוכה וחדירות אדים ירודה. הקפד להסיר פטריות, עובש, גריז, פריחה וחלודה מהקירות. בורות וסדקים גדולים מחוללים באמצעות תרכובות חודרות עמוק בעזרת מקלאוויטים וחותמים לאחר ייבוש מלא בעזרת מרק לשימוש חיצוני. אין צורך לתקן סדקים ברוחב של עד 2 מילימטרים. שקעים מקומיים גדולים בדרך כלל מפולסים על ידי הדבקת פיסות בידוד.

כאשר הקירות מפולסים, מונחים תקשורת, הסוגריים החיצוניים מתארכים, כל העבודות הרטובות מסתיימות בתוך הבניין, הגג ואיטום מסודרים, ואז ניתן להדביק את המשטח ולהתחיל לבודד את החזית עם פוליסטירן מורחב..

הידוק פרופיל הבסיס

על פי הפרויקט, כדאי לקבוע את הנקודה התחתונה של המשטח שיש לבודד, ולאחר מכן להשתמש ברמת ההידרו כדי להעביר סימן זה לכל הפינות החיצוניות והפנימיות של המבנה, ולאחר מכן לחבר אותן בעזרת כבל מצופה בכדי לקבל את ההתחלה קַו. על פי הסימונים, עליך להתקין פרופיל מרתף על מנת להחזיק את השורה הראשונה של לוחות הבידוד, מכיוון שיש להם תנועה רצינית מאוד על הדבק הרטוב..

מוט ההתחלה נבחר על פי הגודל התואם לרוחב הבידוד, והוא קבוע עם דיבלים בקוטר 6 מילימטרים במרווחים של 300 – 350 מילימטרים, מומלץ לשים מכונות על מסמר הפטיש. רצועת המתנע מחוברת בפינות באמצעות חתכים אלכסוניים או באמצעות מחבר פינתי. אלמנטים מחוברים וקצה עשויים פלסטיק ממוקמים בין מקטעי הפרופילים, אשר מפצים על התרחבות תרמית.

התקנת אדן חלון חיצוני

עדיף להתקין אדני חלון חיצוניים לפני התקנת בידוד בחזית. גאות ושפל מחוברים ישירות לחלון עצמו. הסרת אדן החלון מתבצעת תוך התחשבות בבידוד החיצוני של החזית (עובי בידוד + 1 סנטימטר) בצורה כזו שאדן החלון בולט 3-4 סנטימטרים מאחורי הקיר המוגמר. לפעמים החלון ממוקם בפרופיל ההתחלה. במקרה זה מתקבלת חלל מתחת לאדן החלון ובו מתעבה לחות. יש למלא את החלל בחתיכות בידוד מעורבבות בתערובת דבקה, אתה יכול לכסות אותו בטיח.

לאחר מכן, יש צורך לבודד את המדרונות החיצוניים של חלונות פלסטיק. לאחר התקנת חלונות, ככלל, נותרו 20-30 מילימטרים לבידוד. קח פלסטיק קצף צריך להיות פחות עבה מהחומר לחזית. ואל תשכח שעדיין ישנן שכבות נוספות מלבד הבידוד, שלוקחות 1 סנטימטר משם. בעת בידוד מדרונות, הקצף צריך לבלוט 1 סנטימטר מעבר למדרון. כלומר, אין צורך לחתוך את החומר תוך התמקדות בקיר..

דֶבֶק

יש להשתמש בדבקים המוכנים להדבקת הבידוד תוך מספר שעות, כך שהם נלושים באתר הבנייה בכמות הנדרשת. הכמות הנדרשת של המים נשפכת לדלי פלסטיק נפח והתערובת היבשה נשפכת. מערבבים את הרכיבים בעזרת מקדחה במהירות נמוכה עד לקבלת מסה הומוגנית ללא נוכחות גושים. התמיסה מבשילה כחמש דקות, ולאחר מכן מערבבים אותה שוב במשך דקה..

אם תערובת הדבק מסמיכה מעט בתהליך, אז רק צריך לערבב אותה. להנזלת הדבק המעובה, אין להוסיף לו מים. בהתאם לאיזה מטוס אתה צריך לפצות על ההבדלים, אתה יכול לבחור באחת מהאפשרויות הללו ליישום דבק על הבידוד.

אם אי סדרים מגיעים ל -15 מילימטרים, רצועת דבק בגובה 20 מילימטר מוחלת לאורך הלוח, ולאחר מכן מוחלפים כמה משואות באופן שווה באמצע הלוח. עבור פגמים עד 10 מילימטרים, רצועות דבק מוחלות לאורך ההרכב של הלוח ובאמצע. רוחב הרצועות הוא 30-40 מילימטרים, הדבק צריך לכסות 50-60% משטח היריעה הכולל.

מדבקת בידוד

כאשר הבידוד מודבק למדרונות, ומתקינים את אדני החלון, ניתן להתחיל להדביק את החומר על הקירות. טכנולוגיית בידוד החזית כוללת סוגר כזה לבידוד, כאשר הוא מודבק תחילה ולאחר מכן ממוסמר. אנו מתחילים להדביק את הקצף מלמטה, שם הנחנו את מוט ההתחלה. להדבקה צריך 2 מריות: קטנות (80 מ”מ) וגדולות (200 מ”מ). השתמש בכלי קטן למריחת הדבק על מרית גדולה.

נהוג למרוח את התערובת לא על הסדין, אלא על הקיר. ככלל, הקיר אינו שטוח לחלוטין. לכן, אתה יכול לשים שם יותר תערובת אם אתה צריך להסיר את חוסר האחידות. לפיכך, התערובת אינה מורחת באופן אחיד. אנחנו מריחים רק על שטוח לחלוטין. יש להדק את הסדינים בצורה כזו שיתקבלו מפרקים בצורת T..

יש ליישם את הסדינים במקום עם קיזוז קל, קרוב ל 20-30 מילימטרים, ואז הם נלחצים בעזרת כף חצי ארוכה או כלל אל פני השטח של לוחות סמוכים. מבפנים הלוחות וממשטח הבסיס, יש צורך להסיר את הדבק הבולט. האנכיות של התקנת הסדינים נבדקת לפי הרמה, כיוון המטוס נשלט על ידי חוטי הבקרה.

יש ללחוץ את כל הסדינים היטב יחד במרחק שלא יעלה על 2 מילימטרים, לכן כדאי לוודא שהתערובת לא תיכנס לתפרים. אם כתוצאה מכך הפערים התגלו, ניתן למלא אותם ברצועות בידוד או לפוצץ אותם עם קצף פוליאוריטן. במפרקי המוצרים, ההבדל המותר בעובי אינו עולה על 3 מילימטרים.

חשוב שמפרקים אנכיים עם שיפועי צד לא ייפלו לקו אחד ליד דלתות וחלונות. החיבור חייב להתבצע מעל או מתחת לפתח, הקיזוז חייב להיות לפחות 200 מילימטר. אם מחוברים חומרים שונים על בסיס, אין לצרף את הלוחות במקום זה, יש לספק קיזוז של לפחות 100 מילימטרים.

בפינות החיצוניות והפנימיות של החזיתות יש צורך בחיבור משונן של הבידוד. לוחות השורות המתאימות חייבות להיטבע אל פני השטח של הקירות הסמוכים כך שלא תיווצר תפר אנכי ארוך, הנתון לפיצוח. על מדרונות ופינות, הלוחות מותקנים עם יציאה מספקת לחבישה. לאחר שהדבק התקבע והפינה נוצרת, ניתן לחתוך את הבידוד.

בין הדבקת הבידוד לבין מסמר כדאי לחכות שלושה ימים עד שהדבק יתייצב כראוי וכל החומר “יתייצב”. אם אתה מבודד את החזית בעצמך בקצף, אתה יכול לעשות זאת אחרת ולהדביק על הבית בחלקים. מחצית מהעבודה תצטרך להתבצע מהאדמה והחצי השני מאיזשהו פיגום. לכן, רצוי יותר לבצע את ההליך בחלקים, כדי לא לסדר מחדש או לשאת את הרציף מספר פעמים..

אם אתה מבודד את כל הבית בבת אחת, אז הקצף יישאר בשמש במשך שבועיים. וזה לא יועיל לו. בנוסף, במקרה של גשם, הבידוד יקלוט עודף לחות. חלקות בגובה צריכות להיות בגובה צמיחת המדרכה וכפיגום ברוחב.

בידוד מסמר

מומלץ להדביק את הבידוד שלושה ימים לאחר השלמת ההדבקה. אם אתה מתחיל לקדוח את החומר בתערובת דבק לא מיובש, הוא יכול להתרחק מהקיר. כאשר מסמרים את “טרי”, ישנה אפשרות ליפול לתוך שקע מתחת ליריעה, מה שמעורר עלייה בקצוות הסדין.

יש לקבע את הבידוד המודבק לקיר בעזרת פטריות. דיבל זה הוא עיגול פלסטיק – כובע בעל שרוול פלסטיק – רגל ומסמר המונע לתוך שרוול זה. מסמרים הם פלסטיק ומתכת. עד כמה שזה יישמע מוזר, עדיף לבחור במוצרי פלסטיק, מכיוון שמוצרי מתכת יוצרים גשר קר נוסף, והם גם יקרים יותר, מה שמוביל לעלייה בעלות בידוד החזית..

ככלל, ההידוק מתבצע במרכז ובפינות הלוח, 6-8 דיבלים למטר מרובע אחד. בפינות הבניין, ליד מדרונות הדלת והחלון, באזור המרתף, יש צורך לצייד מחברים נוספים, הממוקמים 200 מ”מ מקצה הלוחות. השלב ומספר הסידורים הנוספים של המסמרים נקבעים על פי מידות הבית, גודל הלוחות, מאפייני הנושא של המחברים ועומסי הרוח..

חורים בעומק ובקוטר הנדרשים נקדחים בעזרת מחורר, אבק מוסר. אורך הפטרייה נקבע באופן זה: עובי לוחית הבידוד + סנטימטר אחד (עובי שכבות אחרות) + 4 סנטימטר לקיר. את החורים מומלץ לבצע בעומק של 10-15 מילימטרים יותר מאורך המוט. אם אתה מקדח חורים בעומק השווה לאורכה של הפטרייה, הרי שהפסולת המתפוררת במהלך הפעולה לא תאפשר לך בדרך כלל לדפוק שם את הדיבל..

לאחר מכן, עליך להכניס דיבל לחור ולדפוק מסמר מרווח בעזרת פטיש גומי. אתה יכול פשוט לדפוק את זה עם האגרוף שלך. ראש הדיסק של הציפורן צריך להיות בגובה משטח הבידוד, או לבלוט לא יותר ממילימטר אחד. אם הפטרייה לא מגיעה לנורמה ובלטה החוצה, אז אולי המקדחה נטחנה, או שנפער חור קצר מדי. במקרה האחרון, עליך לשלוף את הפטרייה, לקדוח ולהכניס אותה מחדש..

מכשיר שכבה מחוזקת

שכבת חיזוק מרמזת על יצירת שכבת רשת עזר ומחזקת. יש להדביק את הפינות ליד פתחי הדלתות והחלונות בעזרת טלאים של רשת חיזוק. גודל תיקונים כאלה צריך להיות 200 x 300 מ”מ או יותר. פעולה כזו מאפשרת לך למנוע הופעת סדקים ליד הפינות הפנימיות של הפתח..

יש לחזק את כל הפינות החיצוניות של הבניין, כולל קישוטים ומדרונות בולטים בפינות מחוררות מפלסטיק או מאלומיניום, הזמינות עם פסי רשת. ראשית, מורכב הרכב דבק, ולאחר מכן יש ללחוץ היטב את הפינה המחוררת בחיתוך כנגד הבידוד בעזרת מרית ולהגדיר אופקית או אנכית ברמה.

יש להחליק את הדבק הבולט במישור הקיר. במידת הצורך, ניתן לתקן, לפלס, למשוך את הפינה המחוררת באופן זמני ולהכניס מסמרים ללוח הבידוד דרך חורי הניקוב. לאחר ששכבת ההכנה התייבשה לחלוטין ואלמנטים המחזקים קבועים, אנו מתקינים את הרשת הראשית.

לחיזוק הקצף משתמשים ברשת, המיועדת במיוחד לעבודה בחזית. הוא עשוי מפיברגלס עמיד לאלקלי, המסוגל לעמוד בעומסי העיצוב. כדי להגן על התקנת רשת החיזוק, משתמשים בתערובת מיוחדת, השונה מעט מזו שבה מבודדת החזית בצמר גפן..

לפני תחילת העבודה, הצלחות המודבקות משייפות במגרדות יד בעזרת נייר זכוכית גס כדי לחסל טיפות אפשריות במפרקי הסדינים. לפני יישום הפתרון, המשטח חייב להיות נקי ממוצרי שיוף, אבק ומזהמים שונים. הרשת נחתכת לרצועות השוות לגובה הקירות. דבק מוחל על הקירות בפסים אנכיים השווים לרוחב הבד.

הפתרון מוחל בשכבה אחידה שעובייה כ -2 מ”מ. לשם כך, הכי נוח להשתמש בפומפייה ממתכת. יש לסובב את הבד המוכן לכל פני השטח, להחיל אותו על הפתרון ולהטביע בו באמצעות מרית מתכת חלקה. יש להחליק את הרשת בעדינות מהאמצע לקצוות. החלק את הדבק הבולט על פני השטח.

מרחו שכבה נוספת של מרגמה על שכבת החיזוק המודבק בשיטת רטוב על רטוב. השכבה השנייה מפולסת בזהירות רבה יותר, הרשת המוגמרת לא צריכה להיות גלויה ממנה. למחרת, ניתן לשייף את עוגת החיזוק בנייר זכוכית, או שאפשר לשים מרקם קטן. לאחר כ -3 ימים הקירות יתייבשו לחלוטין, יש לטפל בהם בפריימר חול קוורץ, מה שמפשט את היישום של טיח דקורטיבי..

ולבסוף. הטכנולוגיה של בידוד החזית בקצף פירושה ביצוע עבודה בטמפרטורת אוויר חיצונית של פלוס 5 עד 25 מעלות ולחות יחסית של קרוב ל -80%. בכל שלב, יש להגן על משטחי העבודה מפני חשיפה לאור שמש, רוחות עזות וגשם. עקוב בקפדנות אחר ההמלצות שתוארו לעיל, ותצליח.!