Jokainen metalli tarvitsee suojaa ruosteelta ja korroosiolta, myös alumiini, jota tavalliset ihmiset käyttävät kotona. Jos teet paksun ja paksun oksidikalvon alumiinipinnalle, tämä riittää estämään korroosiota, joka saadaan alumiinin anodisoinnin aikana. Mekaanisesti vahvimmat ja kestävimmät kalvot saadaan alumiinin ohuesta matalasta lämpötilasta anodisoimalla, mitä teet..
Sisältö:
Turvallisuuskysymykset
Ei ole vaikeaa suorittaa korkealaatuista anodisointia kotona. On turvallisempaa ja helpompaa tehdä tämä työ kadulla tai parvekkeella. Prosessin aikana löydät useita terveydelle vaarallisia hetkiä..
Happo on erittäin syövyttävää. Vaikka se on erittäin laimennetussa muodossa ja aiheuttaa vain lievää kutinaa joutuessaan iholle, se voi aiheuttaa vakavia vammoja, jos se joutuu silmiin! Siksi on toivottavaa, kun anodisointi alkoi toimia suojalaseissa ja aina käsillä ämpäri vettä tai heikko soodaliuos..
Anodisointimenettelyn aikana anodista kehittyy happea ja katodista vetyä. Näiden kaasujen sekoittamisen jälkeen ne muodostavat tunnetun räjähtävän kaasun, joka on periaatteessa sama dynamiitti. Siksi kun anodisoit sisätiloissa, voit kuolla ensimmäisestä kipinästä..
Esityö
Muista, että osat suurenevat anodisoinnin jälkeen. Suojaavanodikerroksen paksuus on yleensä 0,05 millimetriä. Esimerkiksi aiemmin tiukasti kiertyneet kierteet lakkaavat kiertymästä ollenkaan anodisointiprosessin jälkeen, koska mutterin pultti kapenee tässä tapauksessa 0,2 millimetriä. Ja on lähes mahdotonta jauhaa anodisoitua.
On hyödyllistä kiillottaa tuotteet kiillotuspyörän peilipintaan. Näin ollen kappaleen estetiikka hyödyttää suuresti ja “palamisen” todennäköisyys anodisoinnin aikana vähenee. Muuten, anodikerros ei peitä pintavikoja – ne näkyvät käsitellyssä tuotteessa..
Alumiini on rasvattava hyvin ennen galvanointia. Metallia ei kannata pitää kuumassa emäksisessä natriumissa tai kaliumissa, kuten tehtaan tekniikoissa suositellaan, koska pinnan puhtaus heikkenee huomattavasti. On parempi käyttää pyykkisaippuaa ja hammasharjaa, koska sinun on työskenneltävä pienten yksityiskohtien kanssa. Huuhtele tuote ensin lämpimällä vedellä ja sitten kylmällä vedellä.
Pesujauhe toimii erittäin tehokkaasti: se on liuotettava kuumaan veteen muoviastiassa. Sitten sinun pitäisi kaataa tuotteet sinne ja ravistaa astiaa hyvin. Kuivaa osat huolellisesti kuumalla ilmalla huuhtelun jälkeen. Älä huolehdi pienistä rasvajäljistä: rasvanpoiston jälkeen voit ottaa tuotteen käsiisi, koska sormien rasvakerros hapettuu hapesta välittömästi.
Elektrolyytin valmistus
Elektrolyytti kotona anodisoimiseksi on rikkihapon liuos tislatussa vedessä. Voit käyttää myös tavallista vesijohtovettä, mutta jos voit ottaa tislattua vettä, on parempi valita se, koska ensimmäisessä tapauksessa prosessin tasaisuus heikkenee hieman – virtatiheyden jakautuminen osan pinnalle.
On tyhmää tehdä rikkihappoa itse, mutta tislattu vesi on hyvin yksinkertaista! Jos ulkona ei ole lunta tai sadetta, pakastimessa on aina jäätä. Voit ostaa tislattua vettä ja rikkihappoa paikallisesta autoosaliikkeestäsi, koska näitä ainesosia käytetään auton akkujen huoltoon..
Kuitenkin happoa myydään siellä laimennetussa muodossa tiheyteen 1,27 grammaa kuutiosenttimetriä kohden “Lyijyakkuelektrolyytti”. Sinun täytyy sekoittaa tämä elektrolyytti tislatun veden kanssa suhteessa 1: 1.
Jos otat tavallisen 5 litran elektrolyyttipurkin ja saman määrän vettä, saat 10 litraa anodisointiliuosta. Tämä riittää pienille osille, mutta suurille osille kannattaa tuplata tämä määrä..
Muista, että hapon sekoittaminen veden kanssa tuottaa paljon lämpöä. Jos kaadat vettä happoon, se kiehuu välittömästi ja roiskuu kasvoihisi! Siksi on suositeltavaa kaataa elektrolyytti astiaan, jossa on vettä ohuena virrana, jatkuvasti sekoittaen lasitangolla. Ja on parempi käyttää suojalaseja! Jos happoa pääsee kosketuksiin vaatteiden tai ihon kanssa, pese se heti pois vesijohdolla ja huuhtele ruokasoodaliuoksella.
Käsittelytilat
Metallianodisointiprosessin lämpötila on -10 – +10 astetta. Kasvava kerros alle -10 on melko hyvä, mutta virtalähteen syöttämä jännite ei riitä ylläpitämään tarvittavaa ampeeria. Yli +10 asteen yläpuolella, vaikka suojakalvo muodostuu, siitä tulee epävakaa ja väritön.
On kuitenkin suositeltavaa lopettaa anodisointi jo 5 asteessa nollan yläpuolella. Mutta asia on, että kylvyn kulmassa ja osan pinnalla havaitaan erilaisia lämpötiloja, ja anodisoinnin aikana vapautuu paljon energiaa lämmön muodossa.
Mutta jos elektrolyytin pakotettua sekoittumista ei taata, et voi luottaa lämpömittariin! On kuitenkin syytä sekoittaa elektrolyyttiä jatkuvasti lusikalla, ilmalla, pumpulla, tämä on tarpeen alumiinituotteen pinnan lämpötilan tasaamiseksi. Muuten osaan muodostuu alueita, joissa on paikallista ylikuumenemista ja sitten – rikkoutumisia ja osien repeytymistä.
Anodivirran tiheyden tulisi olla alueella 1,6 – 4 ampeeria neliösenttimetriä kohti. Näissä rajoissa kasvaa kaunis, värillinen ja tiheä suojaava anodikerros. On parasta pitää virrantiheys 2 – 2,2 ampeeria / dm2. Pienemmällä virranvoimakkuudella pinnoite kasvaa hitaasti ohueksi. Jos virranvoimakkuus on suurempi kuin 4 ampeeria / dm2, sähkökatkos voi tapahtua ja tuote syövytetään nopeasti.
Katodivirran tiheyden on oltava pieni. Mitä pienempi tämä ilmaisin, sitä parempi, koska se tarjoaa tasaisen ja pehmeän virrantiheyden jakautumistavan työkappaleen pinnalle, varsinkin jos se on suuri. Muista siksi, että johtavan katodin alueen on oltava kaksi kertaa osan (anodin) pinta -ala.
Alumiiniprofiilin anodisointiprosessi ei määritä anodi-katodijännitearvoja. Jos piirissäsi on kuitenkin nollasta poikkeava vastus, tarvitset kunnollisen virtalähteen jännitteen. Lisäksi on suositeltavaa käyttää virtalähdettä, jossa on useita lähtöjännitteitä. Ja siksi.
Tuotteen päällä oleva suojakerros on dielektrinen. Kun se kasvaa, sen sähkövastus kasvaa jatkuvasti. Tarvittavan virrantiheyden ylläpitämiseksi koko prosessin aikana on tarpeen säätää virran voimakkuutta useita kertoja käyttämällä muuttuvaa vastusta..
Jännite ei kuitenkaan välttämättä riitä, kun anodikerros tulee tarpeeksi paksuksi. Tässä tapauksessa sinun on lisättävä jännitteet. Siksi virtalähteen on annettava vähintään kaksi jännitettä ulostulossa..
Anodisoiva kylpy
Ennen töitä on valmisteltava laitteet anodisointia varten. Yleensä tarvitaan useita kylpyjä: pienten osien, lyhyiden ja pitkien tuotteiden käsittelyyn. Niiden tulee olla alumiinia. Polyeteeni on myös sopiva vaihtoehto. Ruoka -astiaa tai pitkää muovista kukkaruukkua voidaan käyttää pienenä säiliönä..
On suositeltavaa peittää muovikylvyn pohja ja seinät alumiinilevyillä. Voit leikata kuvion alumiinilevystä ja taivuttaa improvisoidun “säiliön”. Tämän ajatuksena on varmistaa tasainen virrantiheys tuotteen kaikilla puolilla..
Kylpyammeessa on oltava hyvä kehon lämmöneristys, muuten elektrolyytti lämpenee siinä liian nopeasti ja se on vaihdettava useammin. Yksinkertaisin ratkaisu olisi liittää kylpyammeen päälle paksulla vaahtomuovikerroksella – 2-4 senttimetriä. Voit myös kiinnittää kylpyamme laatikon sisälle ja täyttää aukon rakennusvaahdolla..
Sen jälkeen kylpyyn on tehtävä lyijykatodi. Se voidaan valmistaa levyjohdosta poistamalla lyijy paksuista sähkökaapeleista. Muista, että katodialueen on oltava kaksi kertaa työkappaleen pinta -ala. Tässä tapauksessa seinää vasten nojaavaa katodipintaa ei oteta huomioon. Katodilevyssä on oltava reiät kaasun poistoa varten.
Voit koota katodin useista lyijypalasista, jos sellaista ei ole. On suositeltavaa juottaa palat tehokkaalla juotosraudalla, jolla on paksu sauma saumoja pitkin. Yritä saada katodi noudattamaan sitä vastaavan osan pinnan kokoonpanoa. Johda kosketushauteesta samasta materiaalista valmistetulla nauhalla. Vaikka on myös tapana käyttää paksua kuparilankaeristystä. Eristä juotosalue silikonitiivisteellä.
Anodisointiprosessi
Joten kaatoit elektrolyyttiä muovikylpyyn, ulostulossa on virtalähde virralla. Liitä lankakierteinen muuttuva vastus ohjaamaan virtaa piiriin, kun anodisoidaan titaania tai alumiinia. Säiliössä on 2 kappaletta: lyijykatodi levyn muodossa ja anodi – käsiteltävä työkappale. Kun niihin kohdistetaan virta, vapautuu happea ja anodinen suojakerros alkaa kasvaa.
Kun luot korkealaatuisen sähkökontaktin johtimen ja osan välille, huomaat hapen mikrokuplia, jotka nousevat hitaasti tuotteen koko pinnalta. Niiden halkaisija on erittäin pieni, virtaus muistuttaa savua. Prosessin kestoa tulee seurata visuaalisesti – osan värin perusteella.
Pienille osille se on 20-30 minuuttia, suurille tuotteille – puolitoista tuntia..
Kun osa on kokonaan peitetty harmaansinisellä kukalla, se on otettava ulos kylpyhuoneesta, pestävä juoksevan kylmän veden alla ja pyyhittävä vahvalla mangaaniliuokseen kastetulla vanupuikolla reaktion sivutuotteiden poistamiseksi. Pinnan tulee olla kiiltävä, vaaleanharmaa, sileä.
Kotona tehdyn anodisointiprosessin jälkeen jotkut tuotteet saavat tumman mattapintaisen sävyn, kaikki riippuu anodisointitilasta. Anodisoitujen tuotteiden maalaamiseksi upota ne aniliiniväriliuokseen, joka kuumennetaan 50-60 asteeseen. Suodata liuos ennen työskentelyä, koska pienet liukenemattoman väriaineen rakeet voivat muodostaa pisteitä metallipinnalle. Värin voimakkuus on yleensä enintään 15-20 minuuttia.
Kun osa on saanut kauniin sävyn ja kovan, ei löysän suojakerroksen, se on korjattava. Tosiasia on, että tällä mikrotason pinnoitteella on huokoinen rakenne, joka läpäisee ilman ja veden. Tällainen metallikerros suojaa hyvin mekaanisilta vaurioilta, mutta heikko kemiallisilta.
Mikrohuokosia voidaan sulkea useilla tavoilla. Helpointa on keittää osat kattilassa vedessä puoli tuntia anodisoinnin jälkeen. On parempi käyttää tislattua vettä. Osia voidaan myös pitää höyrysaunassa, myös puoli tuntia..
Tiedät jo, että alumiini- ja alumiiniosien anodisointiin on useita tekniikoita. Ne eroavat työprosessin olosuhteista ja erityisesti elektrolyytin lämpötilasta, joka on tärkein tekijä, joka vaikuttaa anodisen suojakerroksen laatuun. Kotona on parempi valita vaihtoehto kylmäanodisointi, koska tässä tapauksessa pinnoite on laadukasta ja paksumpaa ja osa saa kauniin sävyn ja kiillon.