Kuinka asentaa teräsbetonilaatat

Luotettava ja kestävä talo ei ole vain vahvoja vakaita seiniä ja tiiviitä kattoja, vaan myös yhtä vahvoja maanjäristyksiä kestäviä kattoja. Lattioiden välissä ja kellarin ja ensimmäisen kerroksen välissä käytetään kiinteitä ja onttoja teräsbetonilaattoja. Nämä tuotteet on valmistettu kovasta tai kevyestä betonista ja vahvistettu erikoisvahvikkeella. Lattiat ovat kestäviä, tulenkestäviä, mekaanista rasitusta kestäviä ja erittäin kestäviä. Kaiken kaikkiaan on olemassa useita erilaisia ​​teräsbetonilaattoja, joista jokaista käytetään tietyssä tilanteessa. Siksi, jotta et erehtyisi valinnassa, sinun on kiinnitettävä huomiota merkintään ja ymmärrettävä, mitä siinä olevien nimitysten takana on. Mutta vielä tärkeämpi ja vastuullisempi tehtävä on teräsbetonilaattojen asettaminen, joka suoritetaan nosturin ja työryhmän avulla. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka teräsbetonilaatat asetetaan kattoihin TTK: n mukaisesti, jotta voit hallita työn suoritusta.

Mitä ovat teräsbetonilaatat

Aloittamattomalle saattaa tuntua, että teräsbetonilattiat ovat kaikki samat, riittää, että soitat tehtaalle ja sanot vaaditun määrän. Itse asiassa esivalmistetut betonitehtaat tuottavat eri malleja, käyttötarkoituksia ja jopa eri merkkisten betonien laattoja ja lohkoja. Siksi kiinnitä ensinnäkin huomiota levyjen merkintään..

Teräsbetonilaatan merkintä

Esimerkiksi brändi PK57-15-8T tarkoittaa:

PC – tuotteen nimi / levyn tyyppi. Tässä tapauksessa lattialaatta, jossa on pyöreät tyhjät tilat.

57-15 – teräsbetonilaattojen mitat, jotka on ilmoitettu dtsm. Tässä tapauksessa laatta on 5680 mm pitkä ja 1500 mm leveä..

kahdeksan – laatan sallittu kuormitus Tässä tapauksessa suunnittelukuorma on 800 kgf / m2.

T – betonilaatu. Tässä tapauksessa käytetään raskasta betonia..

Joskus merkintä osoittaa teräsbetonilaatan paksuuden. Sitten se näyttää P-27-15-12-8T. Tämä tarkoittaa kiinteää teräsbetonilaattaa, jonka pituus on 2690 mm, leveys 1490 mm, korkeus 120 mm ja kuormitus 800 kgf / m2, joka on valmistettu raskaasta betonista.

Teräsbetonilaattojen tyypit

Kuten olemme jo havainneet, merkinnän ensimmäiset kirjainarvot osoittavat kilven tyypin. Otetaan selvää, mitä he ovat ja mitä niiden takana on..

NS – teräsbetoniset massiivilaatat, joita käytetään asuin- ja julkisten rakennusten lattioiden asentamiseen. Niitä valmistetaan erikokoisina: pituus 1790 mm – 6260 mm, leveys 1190 – 1490 mm, paksuus 120 mm, 160 mm, 220 mm. Kiinteän teräsbetonilaatan paino riippuu sen mitoista ja vaihtelee välillä 0,625 t-3,6 t. Esimerkiksi P-48-12-22-8AT5-laatta painaa 2,65 t ja P-30-15-16-8A3 laatta painaa 1 775 tonnia. Tällaiset laatat ovat paljon raskaampia kuin ontelolaatat. Laatat, joiden korkeus on 160 ja 220 mm, tarjoavat painostaan ​​johtuen huoneen riittävän äänieristyksen, mutta jos käytät 120 mm korkeita laattoja, sinun on ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin äänen eristämiseksi, esim..

PC – teräsbetonilattiat, joissa on pyöreät tyhjät tilat. Niitä käytetään myös lattioissa, mutta toisin kuin kiinteät laatat, ne tarjoavat poikkeuksellisen äänen ja lämmöneristyksen huoneeseen, koska ilma on jäänyt tyhjiin tiloihin. Niitä valmistetaan seuraavissa kooissa: 100 mm leveiden laattojen pituus on 238 mm – 1198 mm; 120 mm leveiden laattojen pituus on 168 – 898 mm; 150 mm leveiden laattojen pituus on 238 – 898 mm. Pyöreiden tyhjien laattojen korkeus on sama – 220 mm. Jos haluat tietää, kuinka paljon teräsbetonilaatta painaa, on suositeltavaa ottaa heti selvää valmistajalta hänen verkkosivuillaan. Esimerkiksi yleisimmin käytetty PK45-12-8-levy painaa 1,58 tonnia, pitkä PK72-15-8-levy painaa 3,33 tonnia ja PK120-10-8-tuote, jonka mitat ovat 1198x100x22, painaa kaikki 5 tonnia.

PS – teräsbetonilaatat erityistarkoituksiin. Tähän luokkaan kuuluvat parvekkeet, loggiat, erkkeri -ikkunat ja saniteettitilat. Niiden tärkein ero muihin levyihin on tukimenetelmä ja lisäreiät vesi- ja viemäriputkien asettamiseen. Tällaisten laattojen korkeus on 200 mm.

NS – uritetut teräsbetonilaatat. Niitä käytetään tiilien asuin- ja julkisten rakennusten lattioiden asentamiseen sekä katon kantavan pohjan järjestämiseen. Niitä kutsutaan myös joskus “telttaksi”, koska niiden koon ansiosta voit peittää koko huoneen. Tällaisten laattojen pituus voi olla 18 m, leveys 3 m ja korkeus 300-600 mm..

RP – teräsbetonilaattojen välikappaleet. Asennetaan rakennusten pylväiden väliin. Voidaan kutsua myös välilevyiksi. Yleensä niiden pituus ei ylitä 1,5 m..

PT – raskaat betonilaatat. Käytetään pohjakerroksen julkisten rakennusten pylväiden välisiin kattoihin.

Edellä mainittujen lisäksi on olemassa myös kevytbetonilaattoja sekä kevyitä PNO -laattoja, jotka kestävät saman kuormituksen kuin raskaan betonin, vaikka niiden paino ja paksuus ovat pienempiä..

Teräsbetonilaattojen hinta riippuu täysin niiden koosta ja tyypistä. Esimerkiksi PK55-12-8-liesi maksaa 150 USD. kukin, kalleimmat suurikokoiset laatat PK76-15-8-maksaa 500 dollaria. palanen.

Perustuksen teräsbetonilaatan laite

Kaikki edellä mainitut levytyypit valmistetaan tehtaalla ja ostetaan valmiina. Mutta on vielä yksi luokka – teräsbetoniset pohjalevyt. Tällaiset laatat valmistetaan suoraan rakennustyömaalla..

Paikassa, jossa on tarkoitus järjestää monoliittinen laattapohja, suoritetaan louhinta, pohja tiivistetään, murskattu kivi ja hiekka täytetään uudelleen ja suoritetaan vielä perusteellisempi tiivistys. Sitten muotti muodostetaan metallipaneeleista, joissa on tuet.

Seuraavaksi vahvistushäkki sidotaan tai hitsataan, joka lasketaan muottiin. Vahvistukseen käytetään tankoa, jonka halkaisija on 8 – 12 mm. Sitten kaikki kaadetaan betonilla. Jähmettymisen jälkeen saadaan monoliittinen pohjalevy – kiinteä, ilman aukkoja, tarkat mitat ja vaadittu paksuus. Yleensä tällainen perusta tarvitaan maaperän siirtämiseen..

Teräsbetonilaatatekniikka

Yksityisasuntorakentamisen suosituimmat laatat ovat onttoja teräsbetonilaattoja, joissa on pyöreät tyhjät tilat. Ne voidaan tilata tuotantolaitokselta, josta auto tavaroiden kanssa saapuu määrättyyn aikaan. Mutta mitä tehdä seuraavaksi? Kuinka nämä laatat on säilytettävä, jotta ne eivät halkeile? Ja sitten, kun levyjen asennus alkaa suoraan: kuinka leikata ylimääräinen? Kuinka leikata luukun reikä ullakolle? Samankaltaisia ​​kysymyksiä voi olla monia, joten tarkastelemme tarkemmin teräsbetonilevyn kanssa työskentelyn tekniikkaa..

Teräsbetonilaattojen säilytys

Teräsbetonilaattojen lujuudesta huolimatta niiden halkeamien mahdollisuus ei ole poissuljettu. Syitä on vain kaksi – väärä kuljetus ja väärä varastointi. Kun otetaan huomioon, kuinka paljon teräsbetonilaatta maksaa, kutakin niistä on käsiteltävä varoen.

Teräsbetonilaattojen varastointi:

• Vain vaakasuorassa asennossa.
• Riittävän korkea, jotta laatat eivät kosketa maata.
• Laattojen alle on asetettava vankka, luotettava pohja, joka kestää paljon painoa, mutta se ei saa kastua ja mädäntyä. Muuten liesi pääsee kosteuteen, se kastuu ja halkeamia tulee näkyviin..
• Pohjan korkeuden tulee olla sellainen, että vaikka se vajoaa, laatat eivät kosketa maata. Jos pohjalaatta joutuu kosketuksiin kostean maan kanssa, halkeamia voi esiintyä paitsi sen lisäksi myös yllä.
• 40-50 mm paksut puiset säleet asetetaan laattojen väliin yhteen kasaan. Niiden tulisi sijaita tiukasti toistensa yläpuolella ja 20 – 40 cm: n etäisyydellä reunasta.
• Yhdessä pinossa olevien levyjen enimmäismäärän, jos pohja on riittävän vahva, tulisi olla 8-10 kappaletta..
• Älä säilytä niitä pystysuorassa seinää vasten..

Nämä vinkit auttavat estämään laattojen halkeilua..

Kuinka lyhentää onttoa teräsbetonilaattaa

Kaikista tyypillisistä tuotteista, joita kasvi voi tuottaa, löydät aina oikean kokoisia laattoja. Mutta on tilanteita, joissa laattaa on eri syistä lyhennettävä joko pituudeltaan tai leveydeltään. Tämä vaatii hiomakoneen, sorkkaraudan ja nokkavasaran..

Levyn leikkaaminen leveyden poikki / poikki:

• Asetamme laatan vaakasuoraan vuoraukseen.
• Piirrämme laatan pintaan merkintäviivan, jota pitkin leikkaamme.
• Vuori on ehdottomasti tämän linjan alla..
• Käytämme hiomakonetta, jossa on kiekko betonilla, leikkaamme laatan viivaa pitkin leikkaamalla levyn yläosan.
• Napauta vasaralevyllä laattaa tyhjiöiden tilalle koko leveydeltään. Yleensä 3-5 iskua riittää leikkaamaan laatta onteloiden tilalle.
• Kylkiluiden leikkaamiseksi osuimme niihin samalla nyrkillä, ei vain ylhäältä vaan sivulta.
• Laattapala, joka on puoliksi tuhoutunut, taipuu oman painonsa alla, joten romu voidaan helposti lisätä osien väliin. Murtamme sorkkaraudan avulla pohjaseinän läpi levyn pyöreän reiän ohuimmassa kohdassa.
• Alla pitäisi olla vahvistusta, puhdistamme sen betonin jäännöksistä ja leikataan hiomakoneella.

Laatan reuna ei ole yhtä tasainen kuin tehtaan tuote, joten se on haudattava riittävälle etäisyydelle tukiseinälle.

Laatan leikkaus pituus- / pituussuunnassa:

• Asetamme levyn myös tukiin vaakasuoraan asentoon, piirrä leikkausviiva.
• Hiomakoneella teemme viillon viivaa pitkin.
• Napauta sitten vasaralla koko linjaa pitkin. Laatan yläseinä on helppo tuhota, koska lovi seuraa onttoa reikää.
• Tuhoamme pohjaseinän samalla tavalla.
• Jos on vahvikkeita, joiden halkaisija on 3-8 mm, leikataan ne hiomakoneella.

Tärkeä! Huomaa, että teräsbetonilaatan vahvike voi olla jännittynyt, joten sitä ei voida leikata loppuun asti. Muutoin varusteet voivat puristaa hiomakiekon. Sauvaa ei leikata kokonaan, ja jäljelle jäävä osa lyödään pois vasaralla tai sorkkaraudalla.

Teräsbetonilaattojen asentaminen, jos ne eivät riitä huoneen leveydelle

Mitä tehdä, jos kaikkien laattojen kokonaisleveys ei riitä kattamaan koko huonetta. Jäljelle jää esimerkiksi 500 mm, joka voidaan leikata pois uudesta levystä tai voit yrittää tiivistää sen muulla tavalla..

Menetelmä 1. Jätä rakoja sivuille:

• Jaamme kokonaisraon kahteen osaan, kukin 250 mm. Ensimmäinen lattialaatta asennetaan 250 mm: n etäisyydelle seinän reunasta..
• Kaikki muut levyt asetetaan päästä päähän ilman aukkoja.
• Myös viimeisen laatan ja seinän välillä on oltava 250 mm rako..
• Otamme tuhkalohkon, jonka pituus on vähintään 500 mm, asetetaan se takapuoli laattaa vasten sementtilaastiin.
• Teemme muurauksen tuhkalohkosta näytteen mukaan työntämällä sitä laattaa vasten. Huoneen molemmin puolin.

Kun seinä pystytetään edelleen, sen muuraus painaa hiomakiveä vielä enemmän ja korjaa sen kokonaan. Luotettavuuden lisäämiseksi lattian tasoittamisessa yläkerrassa voit käyttää vahvistusverkkoa sauvasta, jonka halkaisija on 6 mm.

Menetelmä 2. Levyjen väliin jätetään rakoja:

• Jaamme raon koon kaikkien levyjen kesken. Esimerkiksi huoneen leveys on 7800 mm, laatta on 1200 mm leveä. Teemme laskelmia: 7800/1200 = 6,5. Kerrotaan koko laattojen lukumäärä kunkin 6×1200 = 7200 mm leveydellä, vähennetään 7800 – 7200 = 600 mm huoneen kokonaisleveydestä. Meillä on 6 kokonaista laattaa, joten niiden väliin jää 5 rakoa, jaamme 600/5 = 120 mm. Kaikkiaan meillä tulisi olla viisi 120 mm: n rakoa.
• Asetamme ensimmäisen laatan päästä päähän seinää vasten.
• Seuraava, jonka sisennys on 120 mm.
• Kaikki muut ovat myös sisennettyjä 120 mm. Jälkimmäisen on oltava seinän vieressä.
• Sidomme muotin rakojen alle.
• Asetamme vahvistuksesta valmistetun kehyksen sisälle ja sitomme sen laattoihin.
• Täytä betonilla.

Kaikki jatkotyöt voidaan jatkaa vasta sen jälkeen, kun betonilaattojen välisissä raoissa on saavutettu suurin lujuus..

Kuinka katkaista ullakkoluukku onttoon teräsbetonilaattaan

Kun asennetaan teräsbetonilaattoja ullakkokerrokseen, on lähes aina tarve leikata luukku ullakolle johtavaan kattoon.

Pääsääntö: luukku leikataan aina kahden laatan risteyksessä, ei yhdessä laatassa.

Luukun sallitut mitat riippuvat teräsbetonilaatan leveydestä ja sen kuormituksesta. Mitä leveämpi laatta ja vähemmän kuormitettu, sitä suurempi luukku voidaan leikata. Luukun mitat valitaan portaiden koon mukaan: 600×1200 mm, 600×1300 mm, 700×1200 mm, 700×1300 mm ja 700×1400 mm.

Luukun suuri puoli on sijoitettu laattoja pitkin. Esimerkiksi 600×1200 mm reikä tehdään näin: viilto tehdään laattojen risteykseen, sitten yksi laatta leikataan 300 mm, vastakkainen 300 mm, ja sitten leikataan 1200 mm.

Kuinka asentaa teräsbetonilaatat

Kun tärkeimmät kysymykset laattojen kanssa työskentelystä ovat selvillä, nyt tärkein asia on lattioiden asettaminen. Huolimatta työalgoritmin näennäisestä yksinkertaisuudesta, on silti olemassa vivahteita, jotka on tiedettävä ja otettava huomioon. Jo ennen laattojen tilaamista tehtaalta on suoritettava kaikki valmistelutoimenpiteet, koska kun kone saapuu laattojen kanssa, kaiken pitäisi olla valmis asennettavaksi..

Esityö

Ensimmäinen tehtävä – ihanteellinen tukipinta. Tämä tarkoittaa ihanteellista horisonttia ilman hirvittävää korkeuseroa 4-5 cm, mitä ei voida hyväksyä. Tarkistamme seinien pinnan, jos on merkittäviä puutteita, tasoitamme tason betoniliuoksella. Näin ollen sinun on odotettava, kunnes se saa maksimaalisen lujuuden, ja vasta sitten aloita muniminen..

Toinen tehtävä – kantavan vyöhykkeen lujuus. Jos talo on valmistettu kivimateriaaleista – tiilistä, betonista, lohkoista, lisätoimia ei tarvita.

Tärkeä! Jos seinät on valmistettu hiilihapotettuista betonilohkoista tai vaahtolohkoista, on ennen betonilattialevyjen asettamista täytettävä armopoyat. Muotti suoritetaan rakennuksen koko kehällä, sisälle asetetaan vahvistava häkki 8-12 mm: n tangosta. Sitten kaikki kaadetaan betonilla. Jatkotyöt ovat mahdollisia vasta betonin kovettumisen jälkeen..

Kolmas tehtävä – asennustornien asennus. Niitä tarvitaan levyn painon ottamiseksi, jos se jostain syystä liukuu pois laakeripinnalta. Tornia käytetään vain asennuksen aikana, sitten se poistetaan.

Teräsbetonilaattojen asettaminen nosturilla

Kun kaikki valmistelutyöt on tehty, kaikki mitä on kuivattava ja lujitettava, on kuivunut ja vahvistunut, voit tilata lautasia. Niiden purkamiseksi ja asentamiseksi tarvitset nosturin, riippuen teräsbetonilaatan koosta ja painosta, sen nostokyky voi olla 3–7 tonnia.

Levyt voidaan asentaa suoraan koneesta purkamatta niitä. Tätä varten rakennustyömaan esimiehellä on oltava talon projektidokumentaatio, joka osoittaa levyjen asettelun..

Teräsbetonilaattojen asettaminen – kaavio

Työn vaiheet:

• Ensin sinun on valmisteltava laakeripinta. 150 mm: n syvyyteen betonilaasti levitetään 2 – 3 cm: n kerrokseen. On peitettävä koko pinta, jolle laatat nyt asetetaan. Jos menetelmä on tuettu kahdelta puolelta, vain vastakkaisilta seiniltä. Jos menetelmä on tuettu kolmelta puolelta, liuos on levitettävä kolmeen seinään. Laatan voi laittaa päälle, kun liuos saavuttaa 50% lujuudestaan.
• Tänä aikana nosturin käyttäjä voi kiinnittää ja nostaa yhden levyistä..
• Nosturin käyttäjälle annetaan signaali, voit laskea levyn valmisteltuun paikkaan. Henkilö menee turvalliselle etäisyydelle. Pidä laatasta kiinni koukuilla ja avaa se sammuttaaksesi keinun.

• Kun liesi on hyvin lähellä, kaksi ihmistä, yksi toisella seinällä, toinen vastapäätä, ohjaavat liesiä varovasti oikeaan paikkaan. Laatan tulee olla seinillä vähintään 120 mm, mieluiten 150 mm. Laatta puristaa ylimääräisen laastin ulos ja ottaa sopivan paikan jakaen tasaisesti pohjan kuorman.
• Kun laatta on täysin kohdakkain, mikä voidaan tehdä sulkutangolla, nostoliinat poistetaan kiinnityskorvakkeista. Laatan tasoitus voidaan tehdä vain asennusaluetta pitkin, ei missään tapauksessa poikki, muuten seinät voivat romahtaa. Nosturin käyttäjälle annetaan signaali nostaa nostoliinat.

• Sitten toimenpide toistetaan kaikille muille levyille. Tässä tapauksessa levyt on kohdistettava alareunaa pitkin, joka on huoneen katto. Tätä varten levyt asetetaan leveämpi puoli alaspäin ja kartion muotoinen lovi ylöspäin.

Tärkeä! Joissakin lähteissä on laastin lisäksi suositus laudoituksen lisäämisestä tukialueen laattojen alle. Tämä johtuu siitä, että sitä on helpompi siirtää ja tasoittaa tällä tavalla kuin ilman mitään. Itse asiassa vahvistusta ei voida sijoittaa, se on TTK: n kiellettyä. Ensinnäkin kuorma jakautuu epätasaisesti, ja toiseksi levy liukuu helposti raudoituksen yli, joten se voi liikkua pois paikaltaan.

Jos tarjotaan epätyypillinen vaihtoehto levyn tukemiseksi, sitä varten on erityisiä teräsosia. Mutta on parempi olla tekemättä tällaista työtä ilman asiantuntijaa..

Laattojen sitominen yhteen – ankkurointi

Niin kutsuttu ankkurointi voidaan suorittaa eri tavoilla – sitomalla levyt yhteen vahvikkeella tai järjestämällä rengasmainen ankkuri, johon levyt kiinnitetään kaikilta puolilta.

Tangot, joiden halkaisija on 12 mm, hitsataan teräsbetonilaatan erityisiin kiinnikkeisiin, jotka yhdistävät laatat toisiinsa. Eri valmistajat järjestävät tällaiset elementit eri tavoin. Sitä pidetään optimaalisimpana, kun nämä tangot sijaitsevat vinottain laattaan nähden, ts. liitä pisteet ei samalla tasolla, mutta poikkeamalla.

Laatat kiinnitetään paitsi toisiinsa myös seinään. Tätä varten vahvistus on upotettava siihen etukäteen..

Rengasankkuri muistuttaa hieman panssaroitua vyötä. Laattojen koko kehän ympärille valmistetaan 10-15 cm leveitä muotteja, siihen asetetaan kehys, jonka kulmiin vahvike on taivutettu. Sitten betoni kaadetaan muottiin. Tuloksena oleva rakenne on erittäin kestävä..

Teräsbetonilaattojen välisten saumojen tiivistäminen

Lattialaattojen väliset liitokset, joita kutsutaan myös ruosteiksi, on täytetty M150-merkkisellä hienorakeisella betonilla. Jos aukot ovat suuret, niiden alle asennetaan lauta / muotti. Kaikki ruosteen upottamiseen liittyvät työt alkavat vasta, kun kaikki laatat on kytketty toisiinsa. Levy kestää täyden kuormituksen seuraavana päivänä. Luonnollisesti, jos levyjen väliset raot eivät ole liian suuria.

Tiivisteet laattojen päissä

Laattojen päissä olevat tyhjät tilat on täytettävä vähintään 20-30 cm: n syvyydellä. Tämä on välttämätöntä, jotta laatat eivät jäädy eivätkä anna kylmän kulkea kadulta. Mineraalivilla voidaan työntää onteloihin, voit täyttää ne betonilaastilla, tulpata ne valmiilla betonitulpilla tai täyttää kivimurskeilla ja tiivistää ne laastilla.

Lattialaattojen ontelot on suljettava paitsi niiden sivujen ulkopuolelta, jotka lepäävät ulkoseinillä, myös niistä, jotka ovat talon sisällä ja lepäävät sisäseinien päällä.

Kaikki laattojen asennustyöt kestävät useita tunteja, 2-4 tuntia. Koska nosturin maksu on tunti, se voidaan vapauttaa heti laattojen lattialle asettamisen jälkeen. Ja ankkurointi, ruosteisen ja ontelon täyttäminen päissä voidaan tehdä itsenäisesti, ilman kiirettä ja katsomatta taaksepäin..